taller MB

Taller de metales no metálicos

Guerrero del Caos pap (por Skargonas)

 

Hola a todos y gracias por leer el tostón que estoy a punto de soltar. En este apartado voy a centrar la parte teórica de esta técnica porque tiene su complicación.

Concepto

La técnica del metal no metálico es una técnica que se usa en ilustración para imitar el metal con pigmentos no metálicos. Este concepto lo hemos "robado" los pintores de figuras para pintar nuestras figuras y conseguir el brillo metálico justo donde queremos.

Aquí ya empezamos con el primer problema, ya que originalmente esta técnica está pensada para un soporte 2D. En cambio las figuras que nosotros hacemos son en 3D. A una hoja de papel o un cuadro no puedes darle la vuelta. En cambio a una de nuestras figuras sí, con lo que esta técnica se complica. Para realizar bien los no metálicos (a partir de ahora mnm, metales no metálicos o NMM en inglés) tendremos que centrarnos en un plano principal de la figura y conseguir que toda la iluminación sea coherente con ese punto de vista o plano principal.

Hay auténticos maestros en esto del mnm. Yo no soy uno de ellos, pero voy a intentar explicar las peculiaridades de esta técnica para que intentemos mejorar. Para muestra un botón, de Alexi_Z, una maestra de los no metálicos:

Conceptos básicos

Ahora vamos con cosas a tener en cuenta para empezar un no metálico. Para mí hay tres cosas muy importantes que son la clave para que una figura luzca bien con esta técnica: la interpretación de la luz, la colocación y el contraste. Ahora voy a explicar cada una por separado.

La interpretación de la luz

Este concepto es a la vez muy sencillo y muy complicado. Es la parte más teórica de esta técnica que consiste en descomponer en pequeñas partes el conjuto de zonas que queremos que imiten el metal y a partir de allí saber cómo se comporta cada superficie con la luz que le incide y representarlo correctamente.

Así a bote pronto parece muy complicado, voy a poner dos imágenes para aclarar algo los conceptos:

Aquí tenemos una superficie plana y veis más o menos como se comporta con respecto a la luz que refleja en ella. Ésto sería el esquema mental que deberíamos hacernos antes de nisiquiera tocar el pincel. Cualquier superficie metálica siempre tendría un esquema parecido de iluminación. Dependerá de la inclinación e incidencia de la luz sobre ella, pero el esquema básico siempre será el mismo.

Y aquí está el cilindro. Al ser curvo la luz incide en un único punto que pasa por toda su superficie dejando una línea iluminada. Esta figura es muy importante ya que, simplificando mucho, las formas de el cuerpo humano (figuras) son simples cilindros. El torso es un cilindro grueso y brazos y piernas son cilindros de menor tamaño, con lo que la iluminación de cualquier placa que esté pegada al cuerpo tendrá cierta curvatura. Podemos imaginarnos esa placa como si fuese un cilindro o parte de él e iluminarlo como tal.

Como truco, si no tenéis claro como reaccionaría una pieza en concreto, siempre podeis acudir a internet, ya que existen miles de imágenes tanto de armaduras reales como de figuras pintadas en mnm para que os den una idea bastante aproximada de por dónde iría la interpretación de la luz.

Colocación

La colocación de las luces es la parte práctica de el concepto anterior de la interpretación de la luz. También es muy importante ya que una vez empezada la pieza debemos seguir el esquema mental que nos hemos hecho. Aquí entra la técnica del no metálico (que explicaré un poco más abajo) y la técnica de cada uno. En esta parte no me voy a meter ya que cada uno tiene la suya.

Contraste

Este concepto lo considero también importante, ya que el metal tiene ciertas peculiaridades que no tienen otros materiales como puden ser piel, cuero o telas. El metal como tal tiene la tendencia a iluminar mucho una zona, dejando prácticamente en oscuridad absoluta el resto de la pieza. Nosotros si queremos imitar este comportamiento tenemos que conseguir este contraste máximo para que sea se vea como metal, sino nos puede pasar que se confunda el material que hemos querido imitar con piedra por ejemplo.

Aquí dos fotos para que lo veáis más claro:

En estas dos fotografías podéis ver claramente lo que comento. En la zona de incidencia de luz ésta es prácticamente blanca en su totalidad, llegando a deslumbrar incluso al espectador. En cambio diez centímetros a los lados el mismo metal es completamente oscuro y falto de luz (podríamos hablar de negro prácticamente puro).

Técnica de los no metálicos

Después del tostón vamos un poco más a la parte práctica de esta técnica. Para empezar decir que lo que necesitamos es un degradado/fundido especialmente bueno, así que hay que tener paciencia. Ésta técnica es mucho más lenta que un metálico normal ya que el brillo que damos por sentado esta vez lo tenemos que hacer nosotros. Esto también lo comento más que nada porque tambíen hay que tener en cuenta que las superficies metálicas normalmente son superficies sin rugosidades ni desperfectos que puedan alterar su superficie con lo que tenemos una superficie "perfecta" que tenemos que interpretar con pintura.

Para empezar necesitamos una base consistente. No voy a ponerme a explicar lo de la consistencia de la pintura y cosas de éstas porque se sobreentiende.

A partir de aquí la pintura de las sucesivas capas tiene que estar algo más diluida que de costumbre por lo que he dicho de la superficie un poco más arriba.

Las subidas de color las vamos a repetir 2 ó 3 veces con el mismo tono para que por superposición de pigmento se vaya generando el fundido que necesitamos. El blanco lo dejaremos siempre para las últimas luces como son puntos de luz y perfilados en luz.

Las sombras pues prácticamente de la misma manera que las luces. Yo normalmente suelo usar veladuras para las sombras en esta técnica ya que me ofrece un resultado más limpio y afino el degradado de luces que he hecho anteriormente.

Los perfilados en luz son importantes ya que ayudan a terminar de definir los diferentes planos o zonas metálicas. Normalmente coinciden con las aristas superiores (esto no siempre es correcto; tener en cuenta siempre la interpretación de la luz y la colocación de la pieza).

Colores y diferentes tipo de metal

Metal plateado

Los colores a usar en estos metálicos son básicamente una amplia gama de grises, blanco y negro. A la base siempre podemos añadir diferentes tonos según queramos un acabado o otro. Yo como colores suelo usar el gris neutral como base, para las subidas suelo variar entre estos tres: gris azul claro, gris pálido o azul gris claro y siempre para las últimas luces, blanco. Para sombras el negro a base de veladuras. Antes suelo dar un par de filtros de color según la interpretación del metal, un verde para aceros, algún tono rojo, azules para enfriar más el metal,...

Metal Dorado

Esta gama se centra en los marrones amarillos con el blanco y el negro. Uso una base de Uniforme Inglés siempre mezclado con algún otro color que me vaya bien para conjuntar la figura. Para las luces suelo usar el Marrón Peste de Game Color, aunque vale cualquier ocre para las primeras luces, luego paso al Amarillo Dorado y las finales, como siempre, el blanco. Para sombras suelo usar un marrón oscuro tipo sombra tostada y luego negro.

Cobres

Este metal lo he interpretado poco la verdad, aunque no deja de ser un dorado muy saturado de rojo. La base sería el Cuero Rojo de Vallejo Model Color. Las primeras luces con Marrón Naranja, luego pasando por Carne Dorada y las finales, como no, con blanco. Para las sombras usaría un marrón rojizo tipo Rojo Cadmio Tostado o Marrón Cuero mezclado con un poco de rojo y el negro para las sombras más profundas.

Bueno hasta aquí la explicación. Gracias por llegar. Como veis esta técnica tiene sus peculiaridades pero es como todo. Con paciencia se asimila el concepto y la práctica necesaria y se pueden hacer cosas realmente impresionantes.

 

PAP: Guerrero del Caos NMM

Ahora la figura con la que voy a mostrar la parte teórica:

Pues aquí está la susodicha. Me he decantado por un guerrero del caos de GW que tenía por alli medio desmontado. Me ha parecido una buena mini para hacer no metálicos, ya que casi todo lo que tiene son placas de metal. Además viene con escudo.

Base. Pintado de la armadura

He dado ya una base de los metálicos plateados y dorados. La base como he puesto en el post de teoría es una mezcla de gris neutral y un poco de rojo negro. Para el dorado uniforme inglés y rojo negro también.

Ahora a partir de aqui empezaré con las subidas de luz. Ahora toca sesión de luces para empezar a definir este metal que tenemos.

Os dejo dos imágenes para que lo veáis más claro.

La primera imagen con el borrón encima de la figura representa mi vista principal, así que cualquier iluminación que le haga a la figura tiene que tener esa vista y ese punto central como referencia para que sea coherente.

La segunda imagen son las direcciones de la iluminación según la colocación de las placas, si os fijais todas las direcciones apuntan a ese punto central que es la vista principal. Cada placa o trozo de armadura es independiente de las otras así que la iluminación también lo tiene que ser, así acentuamos el efecto de cilindro en la figura. Como es evidente las sombras que más tarde haremos serán justo en sentido contrario.

Más avances. He iluminado el plateado con gris pálido y luego con blanco he perfilado las aristas de las diferentes placas. Como podéis ver he seguido el esquema de iluminación que he puesto arriba.

Bien, ahora vendrá la parte de las sombras para acentuar mucho más el contraste y que parezca un poco más al metal.

Y ya tengo nuevos avances de la figura para que veáis más o menos como anda la cosa:

Aquí tengo la miniatura ya con las sombras en las diferentes placas de metal.

He usado para las mismas una mezcla de gris neutral (base) con azul marina oscuro. He ido añadiendo más marina oscuro y luego negro. Como podéis comprobar poco a poco el metal se va definiendo ya que el contraste extremo que he comentado todo este tiempo ya es bastante visible.

También he empezado con la cota de malla que lleva, que también es interesante ya que no se actúa de la misma manera, al ser anillas tan pequeñas y la superficie tan diminuta lo que voy a hacer es un lavado en negro de toda la zona y luego voy a iluminar con un poco de gris pálido y luego con blanco directamente para darle los brillos en los puntos deseados.

Escudo

En estas dos imágenes podéis ver el escudo ya prácticamente terminado. He usado una mezcla algo diferente ya que he mezclado la base de gris neutral con gris azul oscuro, lo he iluminado con gris azul claro y luego con blanco. Para las sombras la base con azul marina oscuro más negro para las últimas sombras.

También he hecho el dorado con sus luces y sombras. La mezcla es exactamente la misma que he comentado en la parte teórica.

Fijaros en que la iluminación es coherente con la colocación que tendrá el escudo en la figura y el esquema de iluminación que os puse primero y ésto es aplicable tanto al escudo en sí como a la filigrana de estrella de ocho puntas que lleva.

La manera de iluminar la estrella solamente tiene la peculiaridad de "un punto de corte", que no es más ni menos que teniendo en cuenta la iluminación se realizan dos iluminaciones extremas al lado de dos sombras extremas. En la imagen se vé bastante claramente. Éste tipo de iluminación se realiza muy de vez en cuando y no es realista al 100%, pero sí es bastante efectista que es, al fin y al cabo, lo que se busca con el mnm.

Dorados

He estado dándole a los dorados de la figura. La técnica y los colores son los mismos que el escudo, pero he acentuado un poco más, si cabe, el contraste del dorado para un mejor efecto ya que la superficie a pintar era mayor.

También he terminado con la cota de malla. Como dije en el mensaje anterior la superficie útil es realmente escasa así que hice una primera iluminación con gris pálido por toda la cota para recuperar un poco el color de base y luego iluminaciones directamente con blanco para sacar brillos de las anillas.

Ahora lo siguiente será la espada, aqui cambiaré de colores para diferenciar un poco los diferentes metales.

Y aquí os dejo los avances:

Terminando la miniatura

Bueno, pues doy por terminada la mini de muestra. He acabado con todos los metales y el resto de detalles que le fataban a la mini.

Para la espada, que era lo que faltaba, hay que tener en cuenta que una espada vista de frente tiene esta forma <> aproximadamente, con lo que tenemos que iluminar las dos secciones por separado teniendo en cuenta la inclinación tanto de la espada en si como los diferentes planos que tiene.

En este caso he iluminado el plano superior normalmente con la misma mezcla que la del escudo hasta llegar a blanco puro. En cambio el plano inferior he invertido la iluminación (iluminación por reflejo, la luz reflejada del suelo ilumina levemente esta parte) y he oscurecido mucho más esa parte para dar el contraste necesario. Las partes doradas, exactamente igual que las demás de la figura.

Pues nada, aquí os dejo las fotos finales de como ha quedado la figura, en la última foto es tamaño real ya que todas las fotos anteriores se ve muy ampliada y se pierde un poco la perspectiva de tamaño.

Y hasta aquí el taller de los metales no metálicos. Si tenéis alguna duda o alguien quiere probar la técnica y quiere que le dé algunas directrices, que no se corte.

Apéndice (comentarios de Skargonas)

Receta para el bronce

Así a bote pronto sería una posibilidad:

• Base: uniforme ingles + cuero rojo ( 1/3)
• 1ª luces: base +marrón naranja
• 2ª luces: primeras + amarillo dorado
• Luces finales: blanco, de este muy poco y muy centrado.
• Sombras: base añadiendo más cuero rojo y posteriormente con algún marrón oscuro o incluso negro.

 

Volver al comienzo de la página

---